拍照片有反光影用什麼器材遮擋

㈠ 關於拍攝技巧！拍攝玉器金屬、表面反光的東西有什麼技巧關於光線、背景等，怎樣拍出來的照片效果好！

一、拍攝前的准備
■背景色更便於塑造玉器的輪廓
首先，要把玉器置於適當的背景中，然後才會考慮如何用光。玉器若以淺色背景相配置，其顏色就相互靠近，即不利於輪廓的突出，也會在使用強硬光線勾劃細部紋飾時，在淺色背景中留下投影，對玉器輪廓的再現帶來干擾。因此，大部分玉器宜採用較深色的背景來襯托，如深灰色、深咖啡色或墨綠色。即能襯托出玉器的輪廓，又不用擔心背景上的投影。
■用微距鏡頭清晰表現圖案
大多數玉器的體積較小，只有將二三平方厘米大小的圖案放大幾倍，才能清晰地表現圖案花紋和工匠的加工痕跡，所以拍攝時一般要使用微距鏡頭。如果使用小DC，只需將相機調節到微距功能就可以了。
■用白平衡解決偏色問題

想把自己心愛的玉器拍攝的和實物一樣。首先就要調節好機器的白平衡，讓拍攝出的圖片和實物顏色一樣，看到不少玉友拍的照片都有放一根煙在旁邊，這個辦法不錯，如果煙的白色還原正確，那麼玉的顏色就還原正確了。
二、玉器擺放有技巧
可以豎立放置在拍攝台上的玉器這里就不說了，但是有些較薄不便豎立放置的玉器，比如玉牌等，拍攝時在擺放上就要用些方法了。
A、最簡單的方法是將玉器固定在拍攝台上拍攝。固定玉器的方法有很多，可以用蠟或雙面膠，也可以用一個曲別針在後面支撐玉。固定玉器時，採用的支撐物要小，因為玉器是可透光的，如果支撐物太大，則會遮住光線並在玉器上留下投影，不利於玉器的透光性和質感的表現。

B、用膠帶將玉器固定在硫酸紙上，然後將硫酸紙豎立起來，布好光後拍攝。這樣做的好處在於硫酸紙的透光率很好，即可以讓玉器豎起，又不會影響到玉器的布光效果。一般在後期需要摳圖時，會使用這種方法。需要注意的是，硫酸紙需要固定住，最好不要有風，否則拍出的玉器容易虛掉。

C、對於很難豎立在檯面上，需要一次完成拍攝的玉器。我們可以將其放置在透明的玻璃上俯視拍攝。將需要用的背景紙平行放在玻璃下方，布光時即要完成玉器的照明，又要注意避免和消除玻璃的反光，一般情況下是通過調整光線的角度來完成的，不能使用偏光鏡，否則玉器上的光線也會受影響。

三、根據玉器的特點布光
將玉器置於適當的背景並擺放好後，開始考慮如何用光。玉器的拍攝，主要是通過光的作用，展現玉器上的花紋或圖案，同地還應該表現出玉器的整體形狀、色澤和質感。不同類型的玉器，布光的原則和需求是不一樣的，所以我們要先觀察玉器的外部特徵，然後根據具體的情況來布光。
光線的性質、投射角度以及光比是玉器拍攝的關鍵。
■半透明玉器
半透明玉器的表面多有淺浮雕或陰刻紋的裝飾圖案，用光方法這時就要放棄追求那種剔透感，而把重點轉向對細膩紋飾的描繪。
燈光高低遠近的擺放位置將對圖案再現產生影響，一旦投射角度錯位，紋飾就得不到顯現了。在實際操作中，我們可以運用光線的入射角等於反射角這一原理，使燈光照射方向與相機拍攝方向呈對稱位置，並從一定的角度來拍攝時，紋飾才會連同紋飾線條一起體現在照片上。圖例就是運用光線的反射原理使玉器表面紋飾得以清晰展現的。

TIPS
1、要表現出玉的溫潤特持，需要對光質有一定的了解，用好不同程度的柔化光線是拍好玉器的關鍵。太為生硬的直射光常會在玉器表面起伏的位置產生刺眼的亮斑，這類光斑除了不利於表現玉的質感外，也會影響畫面的美感。
2、透光性是白玉的另一個能被攝影手段表現的重要特點。表現這一特徵時，聚光燈或直射陽光不乏用武之地，但光位通常放在逆光或者側逆光的位置更能為畫面增色。
立體多面形玉器
對於立體多面形器物中的紋飾交待，以一支頂光燈為基本照明，然後准備多塊大小不一形狀各異的鏡子作為反光物，根據需要在工作台上靈活擺放，借用頂燈的光照，多角度地將反射光線投向裝飾圖案，使其部分線條產生高光，增強反差達到突出紋飾的目的。玻璃鏡片能達到有些燈光所達不到的微妙效果。需要柔射效果時只需在鏡面塗抹薄薄的一層醫用凡士林就可以了。

圓弧形玉器
拍攝玉壁、玉環這類圓弧形器物時，重點同樣是強調紋飾內容。為了防止器物變形，其擺放位置通常要與照相成垂直角度，用一支單燈作基本照明，交待器形與背景效果後，還有必要加用一支小型聚光燈，擺放在與相楊鏡頭的基本同一角度，使光線垂直投向玉器表面，這時通過相機取景玻璃再來觀察，欲強調的浮雕紋飾便會淋漓盡致地顯現出來，究竟是幾何紋還是獸面紋便讓人一目瞭然。

四、沒有專業燈光也能拍玉器
對於家裡沒有專業的閃光燈，近期也不想購置的玉友們來說，利用家裡的照明燈或者自然光拍玉，也不失為一種好辦法。下在分別介紹如何用這兩種光源進行拍攝。

照明燈光：玉器體積一般不大，10厘米左右的小件為多。作為照明使用的燈具有兩支已經足夠，需要光色為白色，如果不是就需要調相機的白平衡以達到還原實色。功能分配上以一支加有柔光紙的燈具用於器形與背景的基本照明，另外備用一支小型聚光燈用於其局部圖案紋飾的刻畫，使表面產生高光點。若以單燈加上反光鏡也完全能夠滿足照明需要。因此，燈具使用以少為好，光線要以柔和為主，但是產生高光的聚光燈不可缺少，它所發出的銳利光線對玉器中最精華部位的刻畫能起到畫龍點睛的作用。一定不要使用相機自帶的閃光燈，會使照片曝光過度且玉器的陰影過重。
自然光，如果沒有燈光，最簡單的方法是利用室外早晨8至10點及下午4點至5點的自然光，但要避開陽光的直射，在陰影下拍攝。玉器亮部和暗部的光比不宜過大，以免失去細部的層次和出現十分難看的影子。使用反光板或者幾張白紙在玉器的側面補光，同時達到消除投影的目的。
TIPS
普通影友在使用自然光和普通照明設備拍攝玉器時，一定要充分利用身邊現在的透光及反光材料來改變光質。玉器體積較小也正好為我們在應用現場光線時提供了方便，擺放時可以充分去適應現有光線的照射方向。在拍攝玉牌上的淺浮雕和字體款識這類難度極高的畫面時，可以主觀控制的光源將變得極為重要，加柔光材料的聚光燈從鏡頭方向照明主體幾乎成了用光的唯一選擇。
五、正確的曝光
正確的曝光才能保證玉器的質感以及色彩的厚實感。測光時最好用中央偏重點模式，這樣測光即簡單又實用，基本不需要曝光補償。拍攝時，也使用包圍曝光的模式。拍完後，可以通對觀察照片的曲線圖，來判斷曝光的准確性。
總之，在拍攝中應照顧到整體效果，不應該為表現某一面而忽視了另一面，必須從整體到局部地全面考慮，那才能擁有一幅完整的作品。

珠寶玉器翡翠飾品拍攝的三大要素，珠寶玉器飾品的想要拍的好看，漂亮吸引人，有三大關鍵要素。
1，是背景構圖
2，色彩平衡（白平衡）
3，巧用光線和曝光成相，清晰度。
這三個關鍵做好了，就能拍的漂亮，出色，吸引人。
下面就三點分別詳細說明：
一：背景構圖
玉器水晶等珠寶飾品的構圖背景，不同種類的珠寶有不同的特點需要，針對不同的特性，巧妙構圖布景可以體現珠寶的本身美感。

玉器類拍攝來說，因為玉器多數是綠色，白色，青色等青冷色系，拍攝時，要考慮到飾品本身的色相色彩，背景上利用有一定色彩對比的黃，暖棕等色系，比較更能體現玉器的青冷色彩感覺。玉器本身有其文化內涵，古韻的特殊性，用木質或者竹製等材質作為背景，不僅能在色彩上和玉器青冷的顏色形成反差，拍出來物品顏色更冰清，且能很好的體現玉器的文化韻味。

玉器本身溫柔細膩，質地光潤，在選擇背景時候，背景的肌理如果能粗糙一點，能更強烈的襯托玉器的質地美感。有人說些用羊皮紙，竹簡等東東，都是不錯的選擇，甚至一張舊涼席的肌理都很好用。大家可以巧妙利用身邊的各種雜物，嘗試各種不同背景拍攝出來的不同感覺。

在選擇背景時候，要注意色彩反差不可以太過強烈，和玉器本身的色彩差距對比不要太大，反差過大，容易導致失真的情況，尤其是新手，選擇反差過大的背景，想要拍攝的理想，在測光曝光方面都有一定的難度，最好盡量避免。

相機鏡頭的景深，對構圖成相有很重要的體現，巧妙利用景深的遠近關系，能更好的突出主題，美化整張效果。

水晶飾品的拍攝構圖背景：
水晶飾品本身顏色五顏六色，相對的十分鮮艷。我認為，最好最能體現水晶美感的，其實就是白色背景或單純黑色背景，其他色彩的背景容易擾亂整張的色彩。影響主題表達，反而不好。

白色背景，不是指純白一片的一張白紙，肌理細膩質感好的白色背景，比純白一片的白紙更有美感，同時能起到豐富畫面的作用。不影響主題表達，又不至過於單調。我自己本身常用的背景就是我的白色真絲背心。白色枕頭……等等。還有很多白植絨布等都是不錯的選擇。

在選擇絨布背景時候，切記，盡量少選擇黑色金絲絨作為背景，金絲絨上照片會出來很多曝光白點，成相非常不好，要在布光嚴格的室內攝影棚等條件下才成相好，一般的拍攝，最好盡量避免使用。

寶石鑽石鑲嵌類首飾拍攝：
鑽石寶石的鑲嵌類首飾，本身體積小，光澤度閃亮，背景上採用黑色皮質等背景效果很好。反差大，光澤度奪目，更顯得高檔吸引人。

當然也不排除白色背景，構圖豐富的布景方式。尤其是彩色寶石鑲嵌類，巧妙的利用白色和一些點綴物的搭配，結合景深的利用，會拍出很漂亮的照片。

二 色彩平衡（白平衡）
色彩的體現，對珠寶玉器類攝影十分重要，有時候色彩偏一點點，完全就失真了。色彩平衡把握比較簡單，各個品牌相機的白平衡不盡相同，大家在選購相機時候，注意挑選適合的白平衡比較好。
一般來說，珠寶類攝影，選擇自動，手動預測白平衡，白天，這幾個白平衡方式比較好。
自動是相機自動調整色彩平衡的一個色彩模式；

手動預測白平衡是根據每次拍攝光線條件不同，進行分別測量然後設定色彩模式的一個曝光方式；

白天一般都是白天拍攝時候才會選擇，拍攝出來的照片比自動要鮮艷，偏暖，飽和度高一點。
我本人習慣選擇自動的白平衡模式。

相機拍攝時候，經常會有一點點偏色，色彩不一定100％准確的成相，如果能會一點photoshop的作圖技巧，就可以後期處理校正一下顏色，調正比較准確的色彩。

不過前提都是盡量真實，不推薦為了漂亮，故意利用後期處理，做的美輪美奐偏色失真過頭。

三：巧用光線，和曝光成相，清晰度。
這是三個問題，為了方便劃分，放在一起的

分別祥細解說
巧用光線，體現晶體質地。
有人問我，為什麼同樣一個東西，有時候這樣拍出來好通透，透明，玻璃感特別強烈，有時候拍出來感覺很不透，都是同一個東西，為什麼差距這么大。
其實就是光線和東西本身，還有相機角度之間的關系問題。
最好的光源，就是自然光源。任何攝影棚，拍攝光源，都是追白天日光的，當然，白天也不是全天什麼時候都拍的好，有兩個時間段拍攝出來才理想。
正午等，太陽直直在頭頂上，光線角度直直打下來的，拍出來很難拍的理想。
比較好的拍攝時間，是上午9.30－11：00 下午2.00－4：30
（是大體時間，全國各地經緯度，日照都不太一樣，大家根據自己城市的情況區別對待）在這個時間拍攝，如果光源在最外面，和拍攝物體成幾十度夾角，然後再是相機，光線從後面打過來，透射過拍攝物體，拍出來的東西會很透，感覺晶體很好。
反之，你把物體平放在桌面上，相機鏡頭垂直往下拍，出來的效果，多半會顯得不透。
有人把吊墜，手鏈等拿在兩指之間，讓光線從屋外，透過物品，鏡頭在屋子裡面，在最黑暗處，這樣拍攝，效果通透的不得了，就是巧利用光線和物體之間的投射關系。
很多時候陰天，或者拍攝時間不能遷就白天，需要室內拍攝，室內攝影相對布光要復雜一點。起碼要有兩－三個光源才可以拍的漂亮，真實。而且拍攝上技術難度要高的多，這里就不贅述了。

2，曝光成相的關系
大家對曝光規律不了解，
曝光成相：曝光量越高，除了越亮之外，越會減少細節，曝光量越低，越會體現較多細節，我都是拍攝時候稍微設低一點曝光量，後期再提亮。
大家根據自己的相機情況，選擇合適的曝光量，以盡量細致的體現飾品質地為原則，找到適合自己的曝光量。

3，清晰度
清晰度對體現物品很重要，尤其是珠寶本身很美的質地，如果清晰度不夠的話，會丟失很多很美的質感。建議大家盡量選擇像素點高，成相好的相機。設定尺寸時候，設定為最大，拍攝時候文件很大，挪進電腦里再縮小，那樣就很清楚了。也有一些後期處理方法，可以提高的清晰度，大家可以使用，提高質量，更清楚更美的體現珠寶的質地美感。

很多人按快門時候，都端不穩相機，三腳架用起來又很麻煩。這里我教大家一個小竅門。找一個長寬高差距比較大的小盒子，無色透明的最好（我是用超市買的棉簽盒），盒子三邊不同的長度，就等於三個不同高度的三腳架，鏡頭搭上去來回切換，拍攝什麼都足夠了，換一個角度就換一下盒子的邊，非常的方便。按快門時候就不會再虛了，變換又靈活，比三腳架好用的多。

淺談如何拍好玉器曾有芷友希望我能在論壇中談談如何拍好芷品又因我只專類收芷玉器所以就如何拍好玉器談以下幾點體會願與芷友共同商榷一必須要有一架500萬象素以上的數碼相機建議選擇有專業鏡頭機型的如索尼它有不少中價位機型都配置的是德國蔡司專用鏡頭成象質量可靠佳能機型也是不錯的選擇二玉器拍攝不適用陽光直射拍攝也不適應燈光或用閃光燈拍攝特別是近距和微距更不宜用閃光燈三白天自然散射光下最適合拍攝玉器但要根據不同光源孛會使用光源輔助設備反光板主光和輔助光比以3比1為佳可根據不同玉器的感光在2比1至4比1之間調整反光設備可用反光板無反光板可用鏡子或白紙替代四不適應用明快的亮背景拍攝也不適應選擇紅黃蘭等色調做為背景所以拍攝玉器一定要備用幾種不同的背景紙黑色背景可以說是萬能背景適合於拍攝任何芷品也特別適合拍攝玉器當然如拍攝深色的墨玉碧玉等玉器則應選用淺色背景如淺灰中灰等所以灰色也是一種萬能背景不同的灰色幾乎適應所有芷品器皿的拍攝五選擇不同的拍攝角度善於用光才是攝影技巧的根本光與影的精確搭配才能成就一件好的作品芷友們真正需要下功夫的應該在用光上記住一般不要用正面光45度的側光能有極好的質感和立體效果如果能應用好側逆光和拍攝入角往往會得到驚人的效果六剩下的是後期製作了不要過多的使用製作巧門不然會失真的以上幾點也僅是個人觀點上論壇一是因有芷友有這方面的要求二也在拋磚引玉與芷友交流

我的60D基本設置:
一、菜單中的基本設置：
1、畫質：RAW。這種格式細節更豐富，後期可隨意調整白平衡、清晰度、色彩飽和度、亮度、對比度等，對片質的影響很小。後期調整軟體可以選擇隨機附帶的DPP軟體，關於此軟體如何使用，請參見說明書!
2、提示音：啟用。聲音的提醒挺好的。
3、未裝儲存卡釋放快門：禁止。
4、圖像確認:2秒。新手可以設置5秒，高手可以關閉。
5、周邊光量校正：關閉，這個要根據自己的鏡頭來設置，我設置為關閉。包括以下很多項設置為關閉，主要是要求速度快，因為開啟的調整項目越多，相機的圖片處理速度越慢，不利於抓拍。
6、減輕紅眼：開。目的是怕拍夜景人像的時候忘記打開。
7、閃光燈閃光：啟用。快門同步：前簾同步。閃光曝光補償：暫設正負零，根據拍攝的具體情況適時調整。E-TTL II測光：評價測光。
8、曝光補償：我感覺60D的測光稍有偏差，正常時我設置為-0.3，拍攝時根據情況適時調整。
9、自動亮度優化：禁用。目的也是為了提高速度。
10、測光模式：多用評價測光，特寫的拍攝採用局部測光，更精細的拍攝、逆光等特殊拍攝使用點測光、光比比較大的場景拍攝使用中央重點平均測光。測光模式需要根據拍攝的具體場景適時選擇最佳的方式。
11、自定義白平衡：遇到可能出好片的場景時可以自己設置，一般的片子就別費那個勁了，留給後期調整吧。
12、白平衡偏移/包圍：操作過，拍片時沒有正式用過，很重要的片子用了也不錯，設置偏移和包圍以後，再將驅動模式設置為連拍，按下快門，就會出來幾張不同白平衡的片子。不過拍完了一定要記得將此次白平衡偏移/包圍的設置清除，不然你下一次的連拍會變得五花八門了。
13、色彩空間：sRGB。關於色彩空間不是一兩句話能說明白的，忠告新手及中手就設置sRGB吧，設置為Adode RGB也是沒有意義的，用於商業印刷的高手自然就知道怎麼設置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相機、電腦、圖像瀏覽和處理軟體均應保持同一色彩空間，否則就會很慘。
14、照片風格：中性。我經歷了「風光」、「自定義」等過程，最後還是選擇了0,0,0,0的中性。其目的也是為了減少相機軟體處理速度，清晰度採用批量調整，色彩等不滿意的個別調整。
15、除塵數據：取消。
16、ISO自動：最高400。這個設置是為基本拍攝區准備的，我幾乎不用基本拍攝區。創意拍攝區的ISO可以根據現場實際隨時撥盤設置。
17、保護圖像、旋轉、刪除圖像、列印指令、幻燈片播放都不重要，隨你怎麼設置。
18、顯示柱狀圖：亮度。亮度最重要，直觀、簡潔。
19、實時顯示功能：啟用。測光定時器：30秒。自動對焦模式：實時模式。
20、自定義功能（C.Fn）：按你喜歡來就是了。
我的是這樣：
1、 曝光等級增量：1/3一級。
2、 ISO擴展：禁用。
3、 光圈優先模式下的閃光同步速度：1/200秒（固定）。
4、 長時間曝光降噪功能：禁用。特殊的、曝光時間超過5分鍾的應該啟用，降噪效果很明顯。
5、 高ISO降噪功能：標准。
6、 高光色調優先：禁用。
7、 自動對焦輔助光閃光：啟用。
8、 反光鏡預升：禁用。
9、 快門鍵/自動曝光鎖定按鈕：0 自動對焦/自動曝光鎖
10、分配SET按鈕：0普通。
11、開啟電源時屏幕顯示狀態：0啟用液晶監視器顯示。
12、增加圖像校驗數據：0禁用。
二、其他設置
1、拍攝模式：①AV檔（光圈優先）。是光圈由拍攝者確定，快門由相機根據測光結果自動確定的一種拍攝模式。這是我最常用的模式。也建議初學者首先學習這種模式。最大的優點是便於自己由控制光圈和焦段的大小來達到合適的景深。
②TV檔（快門優先）。由拍攝者確定快門，由相機根據測光結果自動確定光圈的一種拍攝模式。由自己控制快門，以便至少達到安全快門，拍攝運動物體比較好，還常用於使用閃光燈時的拍攝，在1/200秒前簾同步的時候比使用其他擋要好得多。
③P檔（程序模式）。光圈和快門都由相機根據測光結果而自動決定，多用於新手在沒把握的情況下採用的，會保證片子的清晰，但會缺少拍攝者的創意。使用這一模式的時候需要注意的是測光方式的選擇，不同的測光方式對片子的結果影響很大，一般來說多採用評價測光。
④M檔（手動模式）。這是最具創意的模式，也是全手動相機的魅力所在。拍攝者可以自由設置光圈、快門、禁用閃光燈等項目，拍攝出高調、暗調等特殊的片子。M檔也是夜景拍攝的最佳模式。初學者學習時，可由AV模式逐漸向M模式過渡。但也不要以為手拿單反不用M模式拍攝就沒面子，很多大師也不是只用M檔，優秀的片子也不都是用全手動模式拍出來的，拍攝模式只是一種手段，最終的片子效果才是硬道理。
⑤A-DEP檔（自動景深自動曝光）。九個對焦點同時通過對焦來檢測並決定景深和經過測光來自動決定曝光量的一種拍攝模式。感覺沒什麼意思，景深還是由拍攝者自己決定為好。
2、驅動模式：①單拍：不用說了，採用的最多了。
②連拍：配合自動對焦模式中的AIFOCUS（人工智慧自動對焦）和AISERVO（人工智慧伺服自動對焦）對運動物體拍攝相當有效。
③自拍/遙控：按動快門以後大概延時10秒後拍攝/使用遙控器來拍攝。
④自動延時拍攝：我設置為2秒延時，常用於上架拍攝夜景。
⑤自動定時器.連拍：按動快門以後大概延時10秒後開始連拍，張數也可設置。
3、自動對焦模式：①單次自動對焦：配合自動對焦點單點對焦、九點對焦使用。我最常用的是這種單次自動對焦和中央單點對焦。
②人工智慧自動對焦：適合拍攝先定後動的物體，比如拍攝鴿子，鴿子沒動的時候開始對焦，鴿子動了以後，對焦模式立即由單次自動對焦模式自動切換至人工智慧伺服自動對焦模式，自動追蹤對焦，配合了連拍，你將捕捉到鴿子起飛的精彩瞬間。
③人工智慧伺服自動對焦：適合拍攝快速移動的物體。如果你將對焦點設置為中央單點對焦，在使用單點對焦合焦後，主體運動過程中一旦脫離了中央對焦點，不管到達其他任何八個對焦點上，都會被繼續捕捉並保持對焦，實際上就是九個對焦點聯動持續對焦，這對運動物體的拍攝真是太好了。
4、照片風格：中性。就是0,0,0,0，目的是保持原片，調整交給後期。這個設置可根據風景、人物等不同的拍攝自行設置。如果直接出片，後期不作調整了，就應該進行自定義設置，這樣出片效果會好一些。
5、白平衡：自動。因為我是RAW格式出圖，所以白平衡可以後期隨意調整，放在自動就可以了。如果後期不作調整了或者JPG格式出圖，那還是應該根據當時拍攝的情況挑選合適的白平衡來適時設置，對重要的片子還要自定義白平衡，這樣片子不會偏色。
6、ISO感光度：原則是能低則低，實在不行了，再提高。在800以內還是沒什麼問題的。
7、曝光補償：我總是感覺60D的測光偏亮，因此在正常日光的情況下我經常是用-0.3，這樣的好處是片子不會過曝。這一點很重要，一旦過曝，後期無可救葯，而增加曝光量對後期來說只是舉手之勞。特別對於遠道拍片來說就不會有遺憾了。另外，60D的曝光補償達到了正負5檔，可謂非常寬泛，這項功能非常實用，對於逆光、晚霞以及暗調片的拍攝再方便不過了。很多新手都不太注意這項功能的使用，很可惜。M檔中還可以通過設置包圍曝光並配合連拍來實現一次快門連出三張不同曝光度的片子，用於HDR和成片使用，使片子的寬容度有非常大的改善。

測光方式的選擇，如下：
關於如何選擇測光模式：
一、先來弄明白幾種測光模式的差別：
1)評價測光是EOS相機的標准測光模式，適合大部分拍攝主體。在檢測被攝主體在取景器中的位置、亮度、背景、前後照明條件和其它綜合照明元素後，相機為主要被攝主體設定正確的曝光。
2)局部測光對由於逆光等原因使背景比主體更亮的情況非常有效。測光偏重於取景器中央，覆蓋了取景器中央一部分面積。
3)點測光用於對拍攝主體或場景的某個特定部分進行測光。測光偏重於取景器中央，覆蓋了取景器中央較小的面積。
4)中央重點平均測光偏重於取景器中央，然後平均到整個場景。
二、再來看看如何選擇：
1.評價測光：大部分情況下，評價測光都可以得出基本准確的曝光值。因此它適合畫面明暗比較均勻的大多數場景的拍攝。
2.局部測光：一般常用於逆光片的拍攝。
3、點測光：如果你確定不用管周圍部分，則局部測光、點測光可以獲得更准確的曝光值。這樣會保持主體獲得正確的曝光，背景等會過亮或者過暗，一般常用於微距、特寫等拍攝。
4.中央重點平均測光：如果你確定周圍部分只要稍加考慮，可以選擇中央重點平均測光。這樣主體不是特別理想，但周圍及背景也不會過分的會過亮或者過暗，有些兼顧。適合晨光、夕陽、晚霞等拍攝。
60D的64位測光系統是與7D是相同的配置，相當不錯了。但是，測光系統是死的，人是活的，在選擇測光模式的時候要注意，一旦場景或者想要的效果沒有那麼符合測光模式的標准情況，就需要你去干預測光結果。這時候，曝光補償就是最佳的選擇，正負5檔的寬域會使你很滿意的。另外，拍攝實際操作過程中，後三種模式測光點的選擇對測光結果影響是非常大的（比如點測光時，其覆蓋區域才達到4%），這一點在拍攝時一定要加以注意。
還有，評價測光模式中，半按快門就會鎖定測光結果和曝光組合，後三種方式則不然，需要你按動曝光鎖按鈕以後才會被鎖定，所以，在選擇後三種測光模式的狀態下再移動構圖一定要先鎖定，再移動構圖。

㈡ 照片中人物眼鏡反光怎麼用光影魔術手去除拜託了各位 謝謝

光影魔術手的效果里邊找 更多人像處理 裡面找去紅眼/去斑 就能去除
滿意請採納

㈢ 拍照時如何避免眼鏡反光

即使呈一定角度也不能消除所有的反光。

解決證件照眼鏡反光最好的辦法是：

1，採用燈光照明，45度斜向，避免正面照明，同時給燈採用柔光罩。

2，讓被攝者佩戴無鏡片的眼鏡框。

在室內用閃光燈時，不能在正面打光。可以反射光為主光源去調節光線，能較容易地去掉眼鏡反光。當只能正面打光時，可使被攝者的面部左右轉動，稍加調整角度，或是升高相機位置，亦可避免眼鏡上的反光。

要是在室外拍攝，一定要盡量保持逆光拍攝，要是讓被拍攝人沖著太陽光拍攝，也會產生鏡片的反光現象。所以在拍攝照片的時候一定要先更具光線的情況來確定拍攝的角度，這樣就不會出現反光的情況了。

(3)拍照片有反光影用什麼器材遮擋擴展閱讀：

人像攝影技巧與拍攝方法

人像寫真：人物肖像寫真的目的不僅僅是要追求和拍攝對象相貌上相似，而且還要要求能夠體現他們個性的某些方面，這樣當人們看到照片的時候就能或多或少地對照片的人物有所了解。

做到這一點最容易的辦法是在人們沒有注意到相機時，並且來不及作出做作表情的時候進行拍攝，就像前面介紹抓拍技巧中說的那樣。另外一個方法是將你要拍攝對象周圍的環境也一起包括到照片中去。

在一些更加正式的場合中，例如只有你和你的拍攝對象在的時候，要想捕捉到被拍攝者的表情就更加困難，因為大多數人在擺姿勢以便拍攝肖像的時候大都會感到不自然。

所以你需要的不僅僅是作為一個拍攝者，而且同時也需要作為一個交流者，從而使被攝影者感到放鬆。這樣你才能拍到他們最具自己個性的一面，從而最終得到自然、真實的照片。

㈣ 用相機拍照的照片，照片中反光出了相機，如何去掉，只能用光影魔術手和畫圖，給出詳細教程 謝謝

不知道你到底是要結果還是要過程

㈤ 單反相機遮光罩應該在什麼情況下用

1.在逆光、側光或閃光燈攝影時使用。

2.在順光和側光攝影時使用。

3.在燈光攝影或夜間攝影時使用。

4.保護鏡頭時使用。

三、逆光人像：對人物面部點測

1、不補光：人物面部正常曝光、背景過曝

逆光人像光比大，容易拍出大黑臉。如果不補光或沒有補光條件，可以對人物面部進行點測，確保臉部曝光正常。

2、補光：人物背景同時正常曝光

要確保人物和背景同時正常曝光，原則上要對人物補光（攝-影），補光可以用閃光燈，也可以用led燈棒；還可以用反光板或者泡沫板：

測光和補光是拍好逆光作品的關鍵，特別是要注意點測光的應用。

在補光問題上，要注意控制光線的強度和硬度，如果使用閃燈，最好加裝柔光罩。如果不補光，建議使用raw合適拍攝，對後期暗部提亮有好處。

㈥ 如何用光影魔術手遮蓋照片上人體隱私部位

利用「工具」裡面的「自由文字與圖層」工具，使用矩形或者橢圓或者畫筆工具遮蓋即可。

㈦ 照相時，物體反光，應該在鏡頭上怎麼處理

使用相機濾鏡，偏光鏡。

偏光鏡又叫偏振鏡，簡稱PL鏡，是由兩片光學玻璃夾著一片有定向作用的微小偏光性質晶體組成。

PL 鏡可以有效減弱或者消除非金屬表面的反光，這種反射光是典型的偏振光（金屬表面反射回的光線不是偏振光，偏光鏡對其不起作用），通過調整偏光鏡就可以濾掉這一部分的反光，從而改善被攝物體的畫質，並提高畫面的清晰度。例如，通過使用偏光鏡，可以減弱水面的反光，從而清晰的拍攝到水中的魚。

在拍攝這樣的場景時，光源的投射角度與相機拍照的角度要趨近一致，並且其最大的偏折角度需介於30～40度之間。使用的時候可以通過慢慢轉動濾鏡前組的鏡片來進行調整，力求把景物表面的反光降到最低程度。

(7)拍照片有反光影用什麼器材遮擋擴展閱讀：

偏光鏡類型

偏光鏡可以分為圓偏光鏡（簡稱CPL）和線性偏光鏡（簡稱LPL）兩種。

1、LPL主要用於老式的手動對焦相機。

2、CPL增加了一層1/4波長的薄膜，這種薄膜有一種特殊的性質，可以對一個方向的偏振電矢量產生π/2相移，而對與它垂直方向的電矢量沒有任何作用。這種設計使得其更適合新式的自動對焦和自動曝光相機。目前採用AF鏡頭的相機，都採用CPL作為偏光鏡。

參考資料：網路——相機濾鏡

㈧ 拍出的照片有玻璃折射的倒影怎麼消除

只能下載一個圖片處理軟體消除了。要避免這種情況，可以用偏光鏡頭，偏光鏡是根據光線的偏振原理製造的鏡片，用來排除和濾除光束中的散射光線，使光線能於正軌之透光軸投入眼睛視覺影像，使視野清晰自然。多用於太陽鏡和照相機鏡頭。
PL鏡的作用是過濾反射光線，增加成像反差。其工作原理是選擇性地過濾來自某個方向的光線。通過過濾掉漫反射中的許多偏振光，從而減弱天空中光線的強度，把天空壓暗，並增加藍天和白雲之間的反差。具體實拍時要看著取景器並旋轉前鏡，取景器中天空最暗時的效果最明顯，最暗與最亮相差90度。你可根據需要轉到最暗與最亮間的任意角度。
PL鏡也可以有效減弱或者消除非金屬表面的反光，這種反射光是典型的偏振光（金屬表面反射回的光線不是偏振光，偏光鏡對其不起作用），通過調整偏光鏡就可以濾掉這一部分的反光，從而改善被攝物體的畫質，並提高畫面的清晰度。例如，通過使用偏光鏡，可以減弱水面的反光，從而清晰的拍攝到水中的魚。在拍攝這樣的場景時，光源的投射角度與相機拍照的角度要趨近一致，並且其最大的偏折角度需介於30～40度之間。使用的時候可以通過慢慢轉動濾鏡前組的鏡片來進行調整，力求把景物表面的反光降到最低程度。另外，偏光鏡可以有效提高色彩的飽和度，提高反差，這是因為偏光鏡可以吸收大氣中霧氣或灰塵反射出的各種方向的雜光，從而使拍攝出的影像更加純凈。例如，在拍攝花卉靜物等攝影中，經常使用偏光鏡去拍色彩艷麗的照片。在風景攝影、花卉攝影和拍攝某些特定的反光比較強烈的景物時很有用處。偏光鏡運用在拍攝風景照時，對雲層的描繪有極好的效果。藍色天空的光線折射率比被白雲散射後的光線來得大。利用偏光鏡也可以使綠葉的顏色更飽和及消除低角度拍攝城市景物的翳霧。

㈨ 反光的物體如何拍照

在拍攝帶有反光表面的物體時，切記不要讓相機的機位與光源處於同一角度。拍攝反光物體的訣竅是使用比較大型的光源，並且把它放置在與相機機位相對的位置。

為取得更好的效果，可以使用一盞攝影棚閃光燈和一個大號柔光箱，當然你也可以使用一些小型設備，並且以更便宜的方式進行拍攝，比如准備好一些白色紙板、一個獨立式閃光燈和引閃器。還可以通過嘗試不同的拍攝角度以及改變光源的位置，來調整畫面的整體效果。

拓展資料：

反光物體主要有銀器、電鍍製品和搪瓷製品等，它的*特點是對光線有強烈的反射作用，它一般不會出現柔和的明暗過渡現象。

反光物體布光一般採用經過散射的大面積光源。布光的關鍵是把握好光源的外形和照明位置，反光物體的高光部分會像鏡子一樣反映出光源的形狀。由於反光物體容易缺少豐富的明暗層次變化，所以，可將一些灰色或深黑色的反光板或吸光板放置在這類物體旁，讓物體反射出這些色塊，以增添物體的厚實感，改善表現效果。

對形狀和體積特別復雜的反光物體，布光時需要採取復雜的措施，常用的是「包圍法布光」。「包圍法布光」是指除了照相機鏡頭開孔之外，用一個亮棚將被攝物體包圍起來，然後再在亮棚的外邊進行布光。

「包圍法布光」所用的亮棚可以用白紙或白色織物做成，用透明的支架，如有機玻璃棒或尼龍繩等加以固定。用「包圍法布光」時亮棚的設計布置是多樣的，但有一點應明確，反光物體會像鏡子一樣毫不保留地將周圍的一切反射回去，亮棚稍有缺陷，就會在被攝物體上顯示出來。

參考資料：成都商報，反光物體拍攝技巧

㈩ 拍照的時候背景有影子怎麼解決

1、前景遮擋來虛化。

拍照片在很多情況下，都會拍到人，那在拍人的時候，人物本身美醜是很重要的，但這個我們決定不了，我們只能通過一些技巧，來改變可改變的環境，讓照片變得更美化一點。

這里為大家介紹一個實用的技巧，可以拍出虛幻的效果，就是前景虛化。

（1）前景虛化之後，人物主體是實的，這張照片整體有虛有實，虛化的前景，會讓這張照片非常夢幻。

（2）想拍出這種照片，只需要在拍攝時找一些花草、布片、塑料袋，等等其他生活中很多常見的，非銳利的東西（因為銳利，容易刮傷鏡頭）。在拍攝的時候，讓這些物體適當遮擋部分鏡頭，對焦點對焦在人物的眼睛上，遮擋鏡頭的部分，就變成虛化的前景了。

（3）在此同時使用大光圈或者長焦距，虛化的效果會更好。【重點是】在利用虛化前景時，要保證拍攝環境中有光，如果沒有光，那虛化的前景會是黑乎乎的一片，有光之後，虛化的前景才會更透，更虛幻。

2、虛實結合來拍花。

除了用虛化的前景，還可以在拍攝當中，讓主體是「實」的，陪體是虛的。整張照片有虛有實，也會更有層次，主次更分明。

（1）怎麼拍出主體實，陪體虛的效果呢？這里需要使用到大光圈，或者長焦距。光圈的代表的符號是F，F後面的數值越大，光圈越小，F後面的數值越小，光圈越大。光圈越大越虛化。

（2）在拍攝時，想要哪裡清晰，就要對焦在哪裡，對焦點所在之處就是清晰的。利用大光圈，或者長焦鏡頭的長焦端之後，焦點以外的部分就是虛化的了。

這種拍攝技巧，適合整個畫面元素比較多，而我們又需要突出主體的情況，同理可用到去景區遊玩的拍攝。

3、畫面單調光影加。

如果我們覺得拍攝環境太過單調，那可用光來美化整體的氛圍，逆光拍攝會讓整張照片的氛圍更好。

（1）逆光拍攝，點測光模式，對焦在主體後，主體就會是亮的。如果主體過亮，會導致對焦不上，那此時就應該對焦在明暗交界處。留白也會讓畫面整體看起來更簡潔。

（2）除了加光，我們還要注意生活中的影子，有規律的影子會讓照片看起來更有韻律感。這種場景多出現在橋洞，走廊，路面等地點